আমরা আধুনিক মানচিত্রের সাহায্যে কিছুটা আন্দাজ করার চেষ্টা করছি হেনরি মর্টান স্ট্যানলে-র যাত্রাপথ। নইলে পাঠকের পক্ষে বোঝাই মুশকিল এইসব কাণ্ড ঘটছে কোথায়। কাজটা কঠিন। কারণ, এই পথে এমন অনেক জায়গার নাম রয়েছে যার আজ কোনো অস্তিত্বই নেই। এই মানচিত্রটি দেখলে বোঝা যাবে গোটা আফ্রিকার নিরিখে স্ট্যানলে কোথায় হাঁটছিলেন। এই কিস্তিতে দেখব, তিনি বলছেন বাগামোয়ো থেকে উন্যান্যেম্বে হাঁটা পথ তাঁর হিসেবে ৫২০ মাইল। আজকের গুগুল ম্যাপ বলছে সে পথের দূরত্ব ৫৬২ মাইল! কাজেই সে পথ গত ১৫০ বছরে বদলেছে সামান্যই! এখানে বর্ণিত যা-কিছু ঘটছে সবই (ওপরের) মানচিত্রে নীল বুটিদার দাগ দেওয়া পথের আশেপাশেই।

এনগোয়ানাদের গ্রামে আমাদের সঙ্গে আমের বিন সুলতানের দেখা হল, একদম পুরনো ধরণের, বইতে যেমন পড়া যায় – তেমন এক আরব শেখ, সাদা ধবধবে দাড়ি, পরিষ্কার, শ্রদ্ধা-জাগানো মুখ, তিনি দশ বছর উন্যানয়েম্বেতে কাটানোর পর জাঞ্জিবারে ফিরে যাচ্ছেন। তিনি আমাকে একটি ছাগল এবং একটি ছাগলের চামড়া বোঝাই চাল উপহার দিলেন; যেখানে একটি ছাগলের দাম পাঁচটি শুক্কা – সেখানে তো খুবই গ্রহণীয় এই উপহার।

রুবুগায় এক দিন বিশ্রাম নেওয়া হল। সেই ফাঁকে আমি সৈন্যদের উন্যানয়েম্বের উদ্দেশে পাঠালাম, সেখানকার দুই প্রধানপুরুষ শেখ সৈয়দ বিন সালিম এবং শেখ বিন নাসিবকে আমার আসার খবর দেওয়ার জন্য। ২১শে জুন ফের হাঁটা শুরু করলাম, গন্তব্য পাঁচ ঘণ্টা দূরের কিগওয়া। তুরা থেকে রুবুগার মধ্যে যেমন জঙ্গল পেয়েছিলাম, সেই রকমই একটা বনের মধ্য দিয়ে রাস্তা চলেছে, যতই পশ্চিমমুখে চলছি, দেশটা দ্রুত ঢালু হচ্ছে। যে প্রতিহিংসা রুবুগাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে, দেখলাম তার লকলকে শিখা ছুঁয়ে গেছে কিগওয়াকেও।

পরের দিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা টেনে হাঁটার পর, নদী পেরোলাম। সেটাকে অবশ্য আর নদী বলা যায় না। এটা কিগওয়াকে উন্যানয়েম্বের থেকে আলাদা করেছে। তেষ্টা মেটানোর জন্য অল্পক্ষণ থামার পর, আরও সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে আমরা এসে পৌঁছালাম শিজায়। এই পথটা লম্বা হলেও ভারি সুন্দর, মিনিটে মিনিটে ছবির মত প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখের সামনে ফুটে উঠছিল। সব জায়গাতেই বাসিন্দাদের শান্তিপূর্ণ, পরিশ্রমী স্বভাবের প্রমাণ চোখে পড়ছিল। শিজা থেকে আধা-ঘণ্টারও কম দূরে  ঢেউখেলানো সমতল দেখতে পেলাম। সুবিস্তৃত, বিস্তীর্ণ বাণিজ্যক্ষেত্র পরিচালনার জন্য আরবরা সেখানে কেন্দ্রীয় দপ্তর বসিয়েছে। সর্বত্র গবাদি পশুর হাম্বা-রব, ছাগল-ভেড়ার ম্যা-ম্যা শোনা যাচ্ছে, বেশ একটা সুখী, পশুপালক দেশের মত জায়গাটা।

উন্যানয়েম্বেতে আমার আগমন উদযাপন করার উদ্দেশ্যে শিজার সুলতান একটা পোম্বের[i] পাঁচ গ্যালনের জার উপহার দিলেন। সেই কারণেই ওটা তিনি এনেছিলেন।

স্বাদের দিক দিয়ে পোম্বে বাসি মদের মত, জল-মেশানো দুধের মত রঙ, ছোট এক গ্লাস-ভরা পানীয়ের স্বাদ নেওয়ার পরে আমি সেটা সৈন্য ও কুলিদের দিয়ে দিলাম। তাদের তাতে ভারি স্ফুর্তি। আমার অনুরোধে সুলতান একটি খুব ভাল, মোটা ষাঁড় এনেছিলেন, যার বিনিময়ে তিনি সাড়ে চার ডটি মার্কিনি নিলেন। ষাঁড়টি তৎক্ষণাৎ জবাই করা হল আর বিদায় ভোজ হিসেবে কাফেলার সবাইকে খাওয়ান হল।

সে রাতে কেউই তেমন একটা ঘুমায়নি। ভোরের অনেক আগেই আগুন জ্বালানো হল, এবং মাংসের বড় বড় টুকরোগুলো ঝলসান হচ্ছিল।  মুসুঙ্গুর দয়ার ছোঁয়া তারা প্রায়ই পেয়েছে, সেই মুসুঙ্গুর সঙ্গে বিচ্ছেদের আগে তাদের পেটকেও খুশি করার বন্দোবস্ত।  প্রত্যেক সৈন্য ও কুলিদের যাদের কাছে বন্দুক ছিল, তাদের সবাইকে ছয় রাউন্ড গান-পাউডার দেওয়া হল, আমরা আরবদের বসতির কাছে পৌঁছালে বন্দুক ছোঁড়ার জন্য। নগণ্যতম কুলিটির পরনেও সেদিন সবচেয়ে ভালো কাপড়, কেউ কেউ আবার ভারি সাহসী হয়ে ঝকঝকে উৎকৃষ্ট মানের ‘কুম্বিসা পুংগা’, লাল ‘জাওয়া, চকচকে ‘রেহানি’ বা সুন্দর ডাবওয়ানি’ পরেছে। সৈন্যরা নতুন ফেজ টুপি আর ম্রিমা[ii] ও দ্বীপাঞ্চলের লম্বা সাদা জামা পরে জড়ো হয়েছে। এটা সকলের আনন্দের দিন, খুশির দিন – সেই উপকূল এলাকা ছাড়ার পর থেকে এই দিনটার কথা আমাদের মুখে মুখে ফিরত, এই দিনটার জন্যই আমরা পরের দিকে ওই উল্লেখযোগ্য পদযাত্রাগুলো করেছি – বিরতির দিনগুলো ধরে মোট ষোল দিনে একশো সাড়ে আটাত্তর মাইল হেঁটেছি, দিন-প্রতি প্রায় এগারো মাইলেরও বেশি।

শিঙ্গা বেজে উঠল আর কাফেলা সানন্দে চলতে শুরু করল, পতপতিয়ে পতাকা উড়ছে, ভেরিধ্বনি, তূর্যনাদ শোনা যাচ্ছে। আড়াই ঘণ্টার ছোট্ট একটি পদযাত্রা আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে এল, যেখান থেকে কুইকুরু দেখা যায়। এটা আরবদের প্রধান শহর তাবোরা থেকে প্রায় দু’মাইল দক্ষিণে। কুইকুরুর বাইরে ধোপদুরস্ত পোশাক পরা পুরুষদের লম্বা লাইন দেখলাম, সেই দেখেই আমাদের উৎসাহের বাঁধ খুলে গেল আর দমাদ্দম বন্দুক ছোঁড়া শুরু হল – কুইকুরুর লোকেরা তেমনটা আগে খুব কমই শুনেছে। কুলিরা একত্রিত হল, আর এমন সব হাবভাব দেখাতে লাগল যেন তারা কতকালের পুরোন লোক: সৈন্যরা টানা বন্দুক ছুঁড়ে যাচ্ছে, আর আমি যখন দেখলাম যে আরবরা আমার দিকে এগিয়ে আসছে, আমি দল ছেড়ে বেরোলাম আর হাত বাড়িয়ে দিলাম, তখনই শেখ সৈয়দ বিন সালিম সেই বাড়ানো হাত খপ করে ধরলেন, আর তারপর প্রায় ডজন দুই লোক আমার সঙ্গে হাত মেলালেন, আর এইভাবেই আমরা উন্যানয়েম্বেতে ঢুকলাম।

স্ট্যানলের বর্ণিত সেই ‘আরবদের শহর তাবোরা’-র আজকের চেহারা

ত্রয়োদশ শতকের প্রাচীন শহর কাওলের ধ্বংসাবশেষ। একেই সম্ভবত স্ট্যানলে দুর্গ বলছেন

১৫৭২ সালে জর্জ ব্রাউন ও ফ্রান্‌জ হোগেনবার্গের মানচিত্রে দেখানো কিলওয়া শহর

আজকের কিলওয়া

[i]  পোম্বে – একরকম দেশজ মদ্য
[ii]  মিম্রা - আফ্রিকার পুর্ব উপকূলের জাঞ্জিবারমুখী অঞ্চলকে মিম্রা বলে